comment et fabriquer une batterie pour voiture electrique

Introduction:

Alors que les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, nombreux sont ceux qui cherchent des alternatives économiques et ingénieuses pour améliorer leur autonomie… ou même concevoir certains éléments eux-mêmes. Et parmi les projets les plus ambitieux : fabriquer une batterie pour voiture électrique à la maison.

L’idée peut paraître folle au premier abord, voire dangereuse. Mais à l’heure des tutoriels YouTube, des forums spécialisés et des composants accessibles en ligne, construire une batterie lithium-ion DIY devient un projet à la fois faisable et passionnant – à condition de bien comprendre ce que cela implique.

Entre cellules 18650, gestion BMS, configurations série/parallèle et considérations de sécurité, ce guide complet vous accompagne étape par étape. L’objectif ? Vous offrir une vision claire, réaliste et sécurisée de ce qu’implique réellement l’assemblage d’une batterie pour véhicule électrique.

Quels sont les composants d’une batterie lithium pour VE ?

Construire sa propre batterie pour voiture électrique, c’est un peu comme assembler un puzzle électronique. Chaque pièce a un rôle crucial à jouer. Voici les éléments indispensables qui composent une batterie lithium-ion fonctionnelle et sécurisée.

Cellules : 18650, 21700, pouch… que choisir ?

Au cœur de toute batterie, on retrouve les cellules lithium-ion. Elles stockent et délivrent l’énergie. Trois formats sont les plus courants :

• 18650 : Cylindriques, populaires et abordables. Capacité typique : 2 500 à 3 500 mAh. Parfaites pour un usage DIY, notamment issues du reconditionnement.

• 21700 : Plus récentes, plus grandes, plus puissantes. Elles offrent une meilleure densité énergétique. Utilisées dans les modèles Tesla récents.

• Pouch cells : Plates et souples, comme dans les smartphones. Bonne densité, mais plus sensibles à la surchauffe.

Le choix dépend du projet : les 18650 sont idéales pour débuter, avec un bon équilibre entre coût, performance et disponibilité.

Le rôle essentiel du BMS (Battery Management System)

Le BMS, c’est un peu le cerveau de la batterie. Ce petit circuit électronique :

• Surveille la tension de chaque cellule

• Équilibre la charge entre les cellules (balancing)

• Protège contre les surcharges, sous-tensions et surchauffes

• Coupe le circuit en cas de danger

Sans lui, une batterie lithium devient instable, voire dangereuse. Impossible de s’en passer, même dans un projet maison.

Autres éléments : connecteurs, boîtier, câblage, protections

Autour des cellules et du BMS, il faut une infrastructure solide :

• Connecteurs robustes : XT90, Anderson, etc.

• Fusibles et disjoncteurs : pour éviter les courts-circuits

• Câbles adaptés à l’intensité prévue

• Un boîtier résistant, souvent étanche (IP65 minimum)

• Éventuellement un système de refroidissement passif

La sécurité dépend autant de ces éléments périphériques que des cellules elles-mêmes.

En résumé, une batterie lithium pour VE ne se résume pas à empiler des piles. C’est une architecture complexe, où chaque composant joue un rôle vital. Et tout commence… par un bon choix de cellules.

Étapes de fabrication d’une batterie électrique DIY

Construire une batterie lithium-ion pour voiture électrique, c’est un projet de précision. Il ne s’agit pas simplement d’assembler quelques cellules : chaque étape doit être pensée avec rigueur, pour garantir sécurité, performance et longévité.

Configuration des cellules : série, parallèle, tension/capacité

Avant toute chose, il faut définir la configuration électrique de votre pack. C’est ce qui déterminera :

• La tension totale de la batterie (V)

• Sa capacité énergétique (Wh ou kWh)

• Le courant disponible

Exemple concret :

• Un pack 14S4P = 14 cellules en série, 4 groupes en parallèle

• Avec des cellules de 3,6 V / 3 000 mAh, cela donne :

  • Tension : 14 × 3,6 V = 50,4 V

  • Capacité : 4 × 3 000 mAh = 12 Ah

  • Énergie : 50,4 V × 12 Ah = 604 Wh

L’objectif est d’atteindre une tension compatible avec votre moteur (souvent entre 48V et 96V) tout en offrant une autonomie suffisante.

Assemblage physique : soudure, câblage, équilibrage

Une fois votre schéma défini, place à l’assemblage physique :

1. Disposition des cellules : en grille ou en couches selon l’espace disponible

2. Soudure : avec un spot welder, pour éviter d’abîmer les cellules avec un fer classique

3. Câblage : fils pour la tension principale + fils fins pour le BMS

4. Isolation : bandes nickel + gaines thermorétractables

5. Équilibrage manuel (optionnel) : s’assurer que toutes les cellules ont la même tension avant l’assemblage

Cette phase demande patience et méthode : un mauvais contact ou une polarité inversée peut tout faire échouer (ou pire, provoquer un incident).

Intégration du BMS et mise en sécurité

Le BMS doit être relié à chaque groupe de cellules en série, à l’aide de fils spécifiques. Une fois connecté :

• Il surveille chaque cellule

• Il régule la charge

• Il coupe automatiquement en cas de danger

Ensuite, on installe :

• Un fusible ou un disjoncteur principal

• Des connecteurs robustes (type XT90S, anti-étincelles)

• Un boîtier fermé, ventilé si nécessaire

Certains bricoleurs ajoutent un interrupteur de maintenance ou un afficheur de tension / température pour surveiller le système en temps réel.

En résumé : la fabrication est accessible, mais pas improvisée. Un schéma clair, des outils adaptés et une bonne dose de prudence sont indispensables.

Quel budget prévoir pour fabriquer sa batterie maison ?

Fabriquer sa propre batterie lithium-ion peut paraître économique sur le papier, mais encore faut-il bien évaluer les coûts réels. Entre les cellules, les composants de sécurité, et les outils, l’addition peut grimper… ou au contraire, s’avérer plus rentable qu’un achat tout fait.

Prix des composants (cellules, BMS, accessoires…)

Voici une estimation réaliste des composants essentiels :

• Cellules 18650 : entre 3 € et 5 € l’unité (neuves)

  • Pour un pack 13S5P (65 cellules) → ~260 €

• BMS 60A : entre 40 € et 90 €, selon les fonctions (Bluetooth, affichage, équilibrage actif)

• Câblage, bandes nickel, connecteurs : ~40 €

• Boîtier étanche (plastique ou métal) : ~30 à 60 €

• Spot welder (si vous n’en avez pas) : ~80 €

• Multimètre, isolants, petites fournitures : ~20–40 €

Total estimé pour un pack complet : entre 400 € et 500 € pour un système de ~600 Wh à 1 kWh. Le prix varie selon la capacité et la qualité des cellules.

Comparatif : batterie DIY vs batterie du commerce

Résultat : la batterie DIY est rentable à capacité équivalente, surtout si vous avez déjà les outils. Mais elle demande du temps, des compétences, et une rigueur absolue en sécurité.

Coût au kWh et rentabilité à long terme

Un bon indicateur est le coût au kWh : plus vous augmentez la capacité, plus le prix par unité d’énergie baisse.

Exemple :

• Pack 13S10P (1,2 kWh) → environ 480 €

• Soit 400 €/kWh, contre 800–1000 € pour une batterie prête à l’emploi

Côté long terme : si votre pack dure 5 ans, vous aurez amorti le matériel. Et si vous récupérez des cellules (vélo, laptop), le coût chute drastiquement.

Une batterie maison peut vous faire économiser jusqu’à 50% du prix d’une batterie industrielle. À condition de ne pas sous-estimer l’investissement initial… en temps et en rigueur.

Quelle autonomie peut-on espérer avec une batterie faite maison ?

Quand on parle de batterie DIY, une des premières questions qui revient est :

“Combien de kilomètres je peux parcourir avec ça ?”

Et la réponse dépend de plusieurs facteurs : capacité, type de véhicule, efficacité du moteur… et de votre usage.

Calcul de la capacité : Ah, Wh, kWh

L’autonomie d’une batterie se calcule à partir de sa capacité énergétique. Voici comment s’y retrouver :

• Ah (ampère-heure) : quantité d’électricité disponible

• V (volt) : tension globale du pack

• Wh (watt-heure) = V × Ah → énergie disponible

• kWh (kilowatt-heure) = Wh ÷ 1 000

Exemple concret :

• Pack 14S5P avec cellules de 3,6 V / 3 000 mAh = 50,4 V / 15 Ah

• Soit : 50,4 × 15 = 756 Wh → 0,756 kWh

Ce chiffre est brut. Il faut soustraire :

• 10–15 % de marge de sécurité (éviter décharge totale)

• Les pertes du contrôleur / moteur

Cas pratiques selon type de véhicule / usage

Sur un vélo électrique (conso ≈ 10–15 Wh/km) :

• 0,75 kWh = 50 à 70 km d’autonomie

Sur une voiture légère électrique modifiée (conso ≈ 100–150 Wh/km) :

• 0,75 kWh = 5 à 7 km seulement

Pour atteindre 100 km en voiture, il faudrait une batterie de 10 à 15 kWh, soit… plusieurs centaines de cellules (500+), un vrai défi DIY.

En pratique, la batterie DIY est plus adaptée à des projets légers :

• Scooter électrique

• Véhicule urbain à faible autonomie

• Kit de conversion sur petite base

Limites et marges de sécurité

Il ne faut jamais décharger complètement une batterie lithium. Une plage d’utilisation recommandée est :

• 10 % (min) à 90 % (max)

• Cela préserve la durée de vie de la batterie (cycle de charge)

De plus, le froid, les pentes, le poids embarqué et l’état des cellules influencent aussi votre autonomie réelle.

Astuce : utilisez un afficheur ou un BMS Bluetooth pour suivre la consommation et adapter votre conduite.

Une batterie faite maison peut offrir une bonne autonomie, mais il faut rester lucide : sauf très gros montage, on reste loin des 300 km des modèles commerciaux. Pour un usage urbain ou utilitaire léger ? C’est parfait.

Risques et précautions à prendre (sécurité avant tout)

Travailler avec des cellules lithium-ion, c’est comme manipuler du carburant à haute énergie : très performant, mais potentiellement instable. La fabrication d’une batterie DIY exige donc rigueur, protection et bon sens.

Risques courants : surcharge, court-circuit, explosion

Voici les principaux dangers associés aux batteries lithium mal conçues :

• Surcharge : une tension trop haute peut provoquer une surchauffe ou une explosion

• Court-circuit : contact entre pôles +/– → décharge brutale = risque d’incendie immédiat

• Déséquilibre des cellules : certaines cellules se chargent/déchargent plus vite → usure prématurée, échauffement

• Montage instable : soudure mal faite, mauvaise isolation → étincelles ou coupures

Une cellule maltraitée peut gonfler, chauffer violemment ou brûler. C’est pourquoi chaque étape d’assemblage doit être maîtrisée.

Bonnes pratiques pour un montage sûr et durable

Voici les règles de base à respecter, toujours :

• Tester la tension de chaque cellule avant montage

• Utiliser un spot welder, pas un fer à souder (chaleur trop invasive)

• Isoler soigneusement chaque groupe de cellules (gaine thermorétractable, mousse ignifuge)

• Fixer solidement le pack pour éviter les vibrations

• Ajouter un fusible principal sur la sortie + disjoncteur si possible

• Privilégier un BMS intelligent (Bluetooth, coupe automatique)

• Stocker et monter dans un espace ventilé, à l’écart de matières inflammables

En respectant ces consignes, le risque est considérablement réduit. Beaucoup de bricoleurs réalisent des batteries stables et durables, à condition d’être méticuleux.

Légalité : est-ce autorisé de rouler avec une batterie DIY ?

Voilà un point souvent flou… mais important :

• Utiliser une batterie DIY dans un véhicule homologué (voiture grand public) : ❌ non autorisé en circulation (non conforme aux normes CE, risques assurantiels)

• Utiliser dans un véhicule converti ou à usage privé (projet personnel, circuit fermé, terrain privé) : ✅ toléré si usage non commercial

En France, toute modification d’un véhicule électrique homologué (incluant la batterie) nécessite une nouvelle homologation, quasi impossible à obtenir en DIY.

Légalement, vous êtes seul responsable en cas d’accident. D’où l’intérêt de limiter ce type de montage à des usages expérimentaux ou off-road.

Une batterie DIY peut être fiable et économique… à condition de ne jamais négliger la sécurité. Car une petite erreur peut avoir de grandes conséquences.

Peut-on réellement utiliser sa batterie DIY dans une voiture électrique ?

C’est la grande question. Vous avez assemblé votre batterie maison, elle fonctionne, elle tient la charge… mais peut-on vraiment l’installer dans un véhicule électrique et rouler avec ? La réponse est plus nuancée qu’un simple oui ou non.

Études de cas et témoignages

Sur les forums spécialisés et YouTube, on trouve de nombreux projets de passionnés ayant :

• Converti un ancien véhicule thermique en électrique

• Remplacé une batterie vieillissante de voiture (type Nissan Leaf ou Peugeot Ion)

• Intégré un pack DIY dans un véhicule léger, comme un quadricycle ou une voiturette sans permis

Exemple : Un utilisateur a remplacé la batterie de sa Citroën AX électrique avec un pack lithium 48V / 100Ah DIY :

“Je roule à 60 km/h max, autonomie 70 km. C’est rustique mais fiable, tant que je surveille les cellules avec le BMS Bluetooth.”

Ces retours montrent que c’est faisable, mais toujours hors cadre réglementaire strict.

Compatibilité avec un kit de conversion

Si vous utilisez un kit de conversion électrique (moteur + contrôleur + batterie à installer sur un ancien véhicule thermique), le montage d’une batterie maison est souvent prévu.

Les kits acceptent :

• Différentes tensions (48V, 72V, 96V…)

• Entrées batterie standards (XT90, Anderson, vis M8)

• Contrôle via BMS avec port de communication optionnel

Mais attention :

• Il faut ajuster la courbe de décharge, et bien dimensionner les câbles / fusibles

• Certains kits exigent des batteries certifiées ou préconfigurées

Le mieux est de partir dès le départ avec une logique DIY complète, plutôt qu’en essayant de greffer un pack maison sur un véhicule constructeur.

Limites légales et techniques à connaître

D’un point de vue légal, on l’a vu précédemment : rouler sur route ouverte avec un véhicule modifié sans homologation est interdit.
Mais d’un point de vue technique, voici les principales limites :

• Courant de décharge insuffisant : certaines cellules ne délivrent pas assez d’ampères pour un moteur de voiture

• Poids et encombrement : une batterie DIY de 10–15 kWh peut peser plus de 100 kg

• Absence de certification sécurité (CE, UN38.3) : bloquant pour l’assurance, la recharge publique, etc.

En clair : une batterie DIY est parfaite pour un véhicule léger, un prototype, ou un usage localisé, mais pas pour remplacer une batterie constructeur en circulation routière normale.

Oui, une batterie DIY peut faire rouler un véhicule… mais dans un cadre expérimental, privé ou adapté. Pour un usage quotidien et légal, les batteries certifiées restent incontournables.

Tableau comparatif : Exemple d’assemblage batterie DIY

Pour vous donner une idée concrète, voici un exemple de montage type d’une batterie lithium-ion DIY adaptée à un petit véhicule électrique (type scooter ou kit de conversion léger). Ce tableau vous permet d’estimer le budget global, la capacité énergétique et les composants nécessaires.

Exemple de configuration 13S5P (48V – 15 Ah – ≈700 Wh)

| | | | | 390,00 € |

Explication technique du tableau :

• Tension nominale : 13 cellules en série × 3,6 V = 46,8 V (≈ 48 V standard)

• Capacité : 5 cellules en parallèle × 3,5 Ah = 17,5 Ah

• Énergie théorique : 46,8 V × 17,5 Ah = 819 Wh

• Utilisable (avec 10 % de marge de sécurité) : ~740 Wh

• Autonomie estimée :

  • Vélo électrique (conso 15 Wh/km) → ~50 km

  • Scooter urbain (conso 30 Wh/km) → ~25 km

Ce type de montage est idéal pour un projet urbain léger, ou pour s’entraîner à l’assemblage avant un projet plus ambitieux.

À noter : ce tableau n’inclut pas le coût des outils nécessaires (spot welder, multimètre…), ni les options comme écran de contrôle ou chargeur.

Foire aux questions (FAQ)

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes que se posent les bricoleurs et curieux avant de se lancer dans la fabrication d’une batterie pour voiture électrique. Issues de Google (PAA), de forums spécialisés et de recherches réelles.

Est-il légal de fabriquer sa propre batterie pour voiture électrique ?

Oui, vous pouvez fabriquer une batterie pour un usage personnel, sur un véhicule non homologué ou utilisé en circuit fermé. En revanche, il est interdit de rouler sur la voie publique avec un véhicule modifié sans avoir obtenu une nouvelle homologation (très complexe à obtenir en DIY).

Quel budget faut-il prévoir pour une batterie maison ?

Comptez entre 300 € et 600 € pour une petite batterie de 500 à 800 Wh. Le prix dépend du nombre de cellules, du type de BMS, et des accessoires. Un projet de plus de 1 kWh peut facilement dépasser 1 000 € si vous partez de zéro (outils inclus).

Quelle autonomie peut-on espérer ?

Cela dépend de votre montage. Pour un pack de 750 Wh, comptez :

• ~50 km sur un vélo électrique

• ~25 km sur un scooter urbain

• <10 km sur une petite voiture
  Pour atteindre 100 km en voiture, il faut viser une capacité de 10 à 15 kWh.

Qu’est-ce qu’un BMS et pourquoi est-ce indispensable ?

Le BMS (Battery Management System) est un circuit qui protège et équilibre les cellules. Il empêche les surcharges, les sous-tensions et coupe le courant en cas d’anomalie. Sans lui, votre batterie devient instable et dangereuse.

Comment éviter les risques de court-circuit ?

• Utilisez des isolants de qualité

• Ne soudez pas les cellules au fer classique

• Installez un fusible principal

• Testez chaque connexion avant mise sous tension

• Ne jamais croiser les pôles + et – dans le montage

Peut-on recharger une batterie DIY à la maison ?

Oui, avec un chargeur adapté à la tension de votre pack (ex : 54,6V pour un pack 13S). Le chargeur doit être contrôlé par le BMS, et il est préférable de ne jamais charger sans surveillance.

Une batterie maison dure combien de temps ?

Avec des cellules neuves de qualité et un bon équilibrage, une batterie DIY peut tenir entre 500 et 1 000 cycles, soit environ 3 à 5 ans. Tout dépend du soin apporté à la charge, à la température et à l’usage.

Est-ce dangereux ?

Oui, si le montage est négligé. Mais avec les bonnes pratiques (BMS, soudures propres, cellule testée, boîtier sécurisé), une batterie DIY peut être aussi stable qu’un modèle industriel. La sécurité est une affaire de méthode.

Quelle est la meilleure configuration pour débuter ?

Le format 13S4P ou 13S5P en cellules 18650 est un excellent compromis. Il est simple à assembler, offre une tension de 48V (standard pour de nombreux moteurs), et reste relativement abordable.